Расположившаяся на скалистом отроге между долинами рек Тезино (Tesino) и Тронто (Tronto) в провинции Асколи Пичено, Оффида, состоящая в клубе Самых красивых деревень Италии (I borghi piu belli dItalia), полна древних ребусов, шарма, присущего старинным поселениям, и рукотворной невероятной красоты. Да и само название города довольно необычно звучит, согласитесь? Нигде в Италии больше не встречаются названия городов начинающиеся с Офф. А в Марке их целых два: Оффида и Оффанья, правда, находятся они ровно в противоположных концах региона, если смотреть по карте.
В этом городе загадки встречают нас уже с первых шагов. Еще в средневековых документах, Оффиду называли то Ophida, то Ofida и до сих пор не ясно имеет ли название города истоки греческие (ophis — змея), романские (oppidum — укрепленный город) или индоевропейские (oph — богатый и ida — холм, гора). Похожая проблема и с определением происхождения самого города. Теорий несколько и все они очень интересны, но и очень разнятся.
Наиболее похожа на правду та, что называет основателями Оффиды пеласгов — догреческое население Греции и Эгеиды, в том числе острова Крит, т.е. тех самых минойцев, которыми правил царь Минос. По мнению греческого историка Гелланика Лесбосского (5 век до н.э.), изгранные греками пеласги, в 13 веке до н.э. приплыли в Италию, в долину реки По и продвинулись дальше по побережью и в глубь страны. Захватили Кортону и поселились в местности Тиррения (ныне умбрийские и тосканские земли). Ничего странного не замечаете? Примерно в это же время появились в Италии и этруски. И все тот же Гелланик называет этрусков ответвлением эгейских пеласгов. О история, как же много необъяснимого и неизведанного еще в тебе!
Надо сказать, что эта версия о происхождении Оффиды полностью подтверждается найденными в её окрестностях некрополями (захоронениями) в количестве 400 штук, расположенными строго в соответствии с традициям пеласгов — лицом в сторону дома, на восток. Итак, основатели Оффиды — пеласги (этруски) и мы можем с чистой совестью вернуться к знакомству с городом.
Как и многие другие итальянские города, она состоит из двух частей — исторической, занявшей саму скалу, и современной, простирающей у её подножия. Первая встретит вас остатками внушительных крепостных стен и двумя цилиндрическими башнями, заросшими снизу до верху мхом, у которых приютился памятник искусству кружева (итал. merletto), умелым рукам кружевниц и преемственности поколений, благодаря которой город вот уже пять веков известен во всем мире своими изысканными произведениями. Но о кружевах и о Музее кружев Оффиды (ну а как же ему не быть здесь?!) будет отдельный рассказ, они того, несомненно, заслуживают, а сейчас мы просто прогуляемся по узким и, к сожалению, дождливым улочкам Оффиды. С погодой в этом июне Италии определенно не везло.
Вкусная вода из кружевного краника над кружевной раковиной ждет вас в любую погоду.
Направо пойдешь — в госпиталь попадешь, налево пойдешь — на улочку с кружевных дел магазинами попадешь. Конечно, мы идем налево. А прямо на площади перед нами стоит традиционный для итальянских городов памятник жителям города, погибшим во второй мировой войне.
Узкие улочки, деревянные двери, разномастные кирпичи, резные фонари.. Средневековье и история в концентрированном виде. Лишь в 578 году н.э. появились первые письменные упоминания об Оффиде. В 920 году в этих землях нашли убежище и построили монастырь монахи бенедектинцы, бежавшие от нашествия сарацинов. С этого момента город стал активно расти и развиваться. И уже в 1292 году папа Николай IV дал жителям Оффиды право самостоятельно выбирать мэра и приоров. С XIII по XVI века город успел поучавствовал в кровопролитнейших войнах между Асколи Пичено и Фермо (сейчас оба являются центрами провинций), причем был на стороне Фермо, хотя территориально ближе расположен к Асколи. Затем было перемирие и миграция под флаги Асколи, а в 1831 году папа Григорий XVI официально признал Оффиду городом.
Старый город по традиции имеет форму овала и главная улица Via Roma пронзает его весь, причем в длину она вряд ли больше одного километра. Однако, на ней и прилегающих улочках расположено много интересных зданий, музеев и фонтанов. Множество со вкусом оформленных витрин совершенно не портят Оффиду, а даже наоборот — украшают её. Любопытный турист, помни — существует опасность провести в городе два раза больше запланированного времени перемещаясь от одной витрины к другой!
Пройдя совсем немного, мы попадаем под своды Палаццо Коммунале (Palazzo Communale), позволяющие легко и непринужденно гулять под дождем, переходить из бара в бар или из церкви в церковь, а также посетить пару лавочек с кружевами. Очень удачное решение! И потом, эти сказочные фонари, будто бы перенесенные сюда машиной времени.. и дедушки перемывающие косточки туристам, обсуждающие последние сплетни.
Построенное в XIII-XIV веках, Палаццо Коммунале стоит на центральной Народной площади (Piazza del Popolo) и хранит небольшую городскую пинакотеку и городской архив, в котором из интересного можно найти земельный кадастр XIV века и 70 готических свитков. С правильного ракурса Палаццо выглядит очень похожим на стены московского Кремля. Эффектное и по-своему элегантное здание, даже не смотря на то, что в нижней части башни в средние века располагалась тюрьма. Буквально здесь же располагается и самый настоящий Театр Золотой Змеи (Teatro Serpente Aureo), построенный в 1820 году, путем сноса части городской ратуши.
Вторая сторона площади, прилегающая к Палаццо Коммунале, богата лавочками, магазинчиками, церквями (коих здесь целых две) и тоже примечательна тем, позволяет не намокнуть туристам без зонтиков. Попасть туда проще простого! Надо лишь перепрыгнуть полметра пространства;)
В прыжке замечаем на закопченной и потертой стене Церкви заупокойной мессы и смерти (Chiesa della suffragio e della morte) полустертую фреску (XVI век), изображающую Святого Антония.
А это уже другая церковь, расположенная буквально в 10 метрах — Церковь Скорбящей Богоматери. Маленькая и уютная, с красивыми оконными мозаиками, она была построена в XV веке и это сразу бросается в глаза — нет роскоши и шика, нет размаха, присущего более современным храмам. Именно здесь хранится La Bara, так называется повозка с навесом, на которой располагают статую умершего Христа и торжественно несут по городским улицам в Страстную пятницу. Нынешняя повозка была изготовлена вручную и впервые использовалась в 1870 году.
Кажется отдыхающих прибавилось. Уж не внезапно обнаруженные ли туристы тому причина?:)
Пройдя метров 20 под каменными сводами видим Соборную церковь (Chiesa della Collegiata), построенную в конце XVIII века на месте Оратории Святой Троицы (XIII век). Фасад — смесь греческого, романского, ломбардского стилей и барокко. В центре — мозаика Успение, поддерживаемая двумя монолитными колоннами из травертина (камень, добываемый в окрестностях Асколи Пичено).
Обратите внимание — на этом снимке хорошо видно, что центральная площадь Оффиды треугольной формы. Вряд ли вы найдете вторую такую.
Вполне лаконично, но совсем не скучно. Взгляд задерживается на приятных мелких деталях, цепляет Мадонну, стоящую на верхушке башни и задерживается на сочной мозаике.
Сама церковь представляет собой латинский крест и внутри прекрасна — легкая, воздушная, щедро украшенная солнечным светом, пробивающимся сквозь достаточное количество окон. Под её алтарем находятся останки Святого Леонардо (VI век) — покровителя города Оффида.
Вооон в том дальнем домике с балкончиком и тремя окнами, по одному на каждом этаже, неплохо было бы попивать чаек по вечерам, рассматривая гуляющих по площади.
Здесь, как и по всей Италии, в промежутке с 12-ти до 16-ти часов царит тишина и покой — сиеста. Не только местные отдыхают, не было замечено даже и туристов.
К сожалению, дождь не позволил нам дойти до конца старого города и увидеть изюминку Оффиды — Церковь святой Марии на скале (Chiesa di Santa Maria della Rocca), стоящую в самой высокой точке города, на самом обрыве. Именно поэтому все нижеследующие снимки позаимствованы в сети (http://www.comune.offida.ap.it, http://it.wikipedia.org/wiki/Offida
В 1047 году здесь была лишь маленькая церквушка, которую в дальнейшем перестраивали трижды. Сейчас мы видим окончательный вариант в романо-готическо стиле, однако, переживший уже два землетрясения и восстановленный уже в конце XX века.
Внутри церковь невероятно лаконична. Из украшений — лишь фрески XIV-XV веков руки так называемого Maestro di Offida.
В завершение хочется рассказать еще о том, что ежегодно в Оффиде за неделю до Великого поста проводится яркий и веселый традиционный карнавал — Lu bov fint или охота на поддельного быка (il bove finto). Снимок ниже, сделан как раз на центральной площади во время празднования и очевидно, что популярность мероприятия зашкаливает.
Ну и невозможно не упомянуть о том, что кроме кружев и карнавала Оффида славна производимым здесь винами, виноград для которых выращивается на холмах вокруг города. Это красные вина — Rosso Piceno, Rosso Piceno Superiore, Falerio Ascolani Hills,и белые — Offida Pecorino, Offida Passerina, Offida Passerina Spumante, Offida Passerina Vin Santo. Невозможно рекомендовать какое-то одно вино из этого списка, все они хороши и все надо пробовать!
Ну а тем, кто захочет посетить Оффиду самостоятельно, пригодится эта карта с отмеченными на ней достопримечательностями города.
28/07/2015 14:00
